FB体育最近有关女德班、女权主义的话题在朋友圈里甚嚣尘上，一时间辨不清敌我，向来不蹭热点的千年老妖今天难道要打破惯例来凑热闹？

　　近来关女装话题的文我推的少了，男性时尚的文反而多了，许多姑娘们以为我调转了方向，于是用脚表达抗议，弃我而去。

　　其实是因为秀场看得多了，发现了一个现象，现在所谓的「潮流」不过是在「炒冷饭」。设计师向前辈甚至是古代文明致意，将不同种的文化元素转移到服装上，如此而已。

　　看完「国家宝藏」，我终于知道Alessandro Michele的设计创意怎么那么眼熟了，这是在向爱新觉罗·牛皮癣·弘历致意呢。难怪前两天在马桶上刷Gucci大秀的时候，闻到了泥土的芳香。

　　鲁迅先生教我们，踏着前人的足迹才能走得更远；牛顿告诫我们，站在巨人的肩膀上才能看得更远。但即便站得再高，走得再远也要回溯根源，归宗认祖，才不会「照猫画虎」。

　　截止19世纪中叶，男性服装已经完成了近代化的演进，也就是说我们现在看到的男装和19世纪后期的男装并没有太大的差别，而真正现代意义上的女装则要等到1920年才出现。

　　更妙的是，20世纪以来的每一种代表性女装风格的出现，几乎都是在表达与男权主义的对抗，可以说现代女装的进化史就是一部女权主义的发展史。

　　简单说，女权主义是个体主义（individualism）的一个分支，是父权文化与个体发展间矛盾冲突的产物。

　　上古时代，对生育权的崇拜形成了母权社会，即母系氏族，公元前5000-4000年，男性在经济与力量上的主导地位，主要表现为对生产资料与生产工具的占有，直接导致母权社会衰败，父权社会取而代之。

　　随着社会经济的发展，父权在社会生活中的领导权与话语权愈加专制，女性逐渐沦落为男性的附属品与玩物。

　　在中国，「三纲五常」、「三从四德」是父权思想最具代表性的文献，而缠足、裹胸则是男权对女性私享占有最具有代表性的体现。

　　随着工业革命的深化以及自由主义思想的传播，男性获得越来越多的个人权利，而女性的权利却始终遭到排斥，无法调和的冲突促成了女权主义的兴起。

　　女权主义的核心目标旨在全人类中实现性别平等，两性互相尊重理解，平等和谐自由地发展。女权不是强权，也不是特权，而是两性的理解与平权，因此男性也可以成为女权主义者。

　　早期女权主义( 19世纪下半叶至20世纪初) ，争论的焦点是两性的平等。在这个阶段中，女权运动要求公民权、政治权利，强调男女在智力上和能力上无区别，最重要的目标是要争取家庭劳动与社会劳动等价、政治权利同值。

　　西蒙·德·波娃在《第二性》中指出「女人不是天生的，而是变成的」，首次把性别的生物构成与社会文化构成区别开来。

　　菲莉斯·切斯勒也在《妇女与疯狂》中指出:「社会为男女规定了不同的性格特点，女性特点是被动、柔弱、顺从、无竞争力、无主见」。直指男女智力和能力的无差别性。

　　现代女权主义( 20世纪初至70年代) ，强调两性间分工的自然性并消除男女同工不同酬的现象。要求忽略把两性的差别看成是在两性社会关系中，女性附属于男性的基础的观点。

　　后现代女权主义( 20世纪60年代至今) ，强调妇女的解放，旨在一切社会领域中争取男女平等，争取妇女在公共领域内全方面的权利成为这次运动的主要目标。

　　说到这里，各位看官是否想起上次我在盘点20世纪最具代表性的服装风格出现的时间点（《连什么是时尚都不知道，还怎么变时尚？（上）》《连什么是时尚都不懂，还怎么变时尚？(下)》）与这几次女权运动的时间莫名契合。

　　从文艺复兴时期一直到20世纪初，女性是沙龙的中心，是供男性追求的「艺术品」和宠物。为了博得男性的青睐和欢心，女性服装以凸显「性诱惑」为美。

　　以紧身胸衣及裙撑为标准的「时装」，极大的满足了男性的视觉「性福」，同时也毁掉了女性的健康，当时女性的平均寿命只有35岁。无数的女性因为束腰后骨盆变形而死于难产。

　　所有这些性感的要素都成为后来女装变革的突破点，首当其冲的就是告别塑身胸衣。

　　1906年Paul Poiret为怀孕的妻子设计一件不束腰的衣服，这件衣服造型简洁，线条流畅，整体呈直线型，令人耳目一新。

　　这件衣服最显著的特点在于，将原本借助塑身衣放在腰部的支点解放出来，以肩部来承托文胸，塑造出胸型，于是，整体造型一泻而下流畅至极，彻底将女性从流行了200多年的塑身胸衣中解放出来。

　　西方文化中，裤装一直是男士的专用品，女子只能穿着裙装。随着自由言论的传播和社会经济的发展，女性女人也勇敢地穿上了裤子，打破了男权的禁锢。

　　1800年，法国设立法律：女性不准着裤装！任何想穿裤装的女性都必须先获得警察的允许。

　　1890年现代自行车发明以后，法国修订了法律，允许女性在不得不「手持马缰」或「手握自行车车把」的时候可以身着非常女性化的裤装。女性拥有了骑马、骑行的服饰。女性被允许在宽敞的长裙里穿用细棉布做的紧身马裤和长统靴，戴高统礼帽和鹿皮手套。

　　1911年，女装史上绝对的变革者——Paul Pioret，从印度舞者的服装中汲取灵感，设计出一种宽大垂坠的裤子，让女性的双腿从不同的裤筒中穿出来，将裤装正式带入了女性时装领域。

　　据说，第一个敢穿裤装的女性是玛丽·爱德华·沃克，她是美国历史上第一位女军医。她在美国内战时曾因数次穿长裤而遭拘捕。最后，一度闹到了国会，国会议员们经过激烈的争论，最终因为她精湛的医术和为国立下的赫赫战功，国会决定通过立法赋予她特权——美利坚准许军医玛丽·爱德华·沃克女士「在工作时穿裤子」。

　　20世纪20年代，继一系列以实用、朴素、活泼为特色的「男孩式」女套装之后，

　　Coco Chanel以男朋友的西装裤为蓝本，为女性设计了最早的女装裤子。

　　后来又根据水手的喇叭裤设计出女子宽松裤以及休闲式的海滨宽松裤等，从此，女性着裤装逐渐流行起来。可以说Chanel夫人第一次让裤子以时装的名义走进人们的视野。

　　Paul Pioret的设计虽然抛弃了裙撑，但是裙子依然长至脚面。20世纪20年代，一股由Chanel夫人主导的「男孩般的摩登女郎」形象悄然流行起来，短发，裙摆至膝下，低腰。

　　女人大方地露出脚踝与小腿，让男人们尽情看个够，日常装如此，运动装亦是如此。

　　60年代，男人们最爱的大长腿被彻底从长裙下解放出来，英国设计师Mary Quant被称为上世纪「迷你裙之母」，是她将裙摆剪短到膝盖以上四英寸，开创了服装史上裙摆最短的时代。

　　1966年，引领一代时尚风潮的美国的杰奎琳穿着迷你裙的照片被刊登在《》上，这种短小青春的时装才被给予肯定的地位。1966年也因此成为「迷你裙年」，成为当时性解放、女权运动的最佳广告。

　　在迷你裙之后，Mary Quant再次发功，第一次让姑娘们穿上迷你裙的替代品——热裤走在街头。

　　如果说你无法想象迷你裙的出现给当时的人们带来多大的惊吓，当热裤出现，就只有穿越回当时的医院看看有多少人去做下颌复位术才能知道了。

　　女权的根本目标在于获得与男人同等的权利，男人可以穿的服装，女人自然可以穿。

　　1928年6月18日，美国女飞行家阿米莉娅·埃尔哈特（Amelia Earhart）独自驾机飞越大西洋，被美国人尊称为「空中女王」。

　　早期的飞行员夹克是男性的专属款式。但Amelia打破了这一惯例，以一身利落的飞行员夹克搭配丝巾的经典形象为人们所熟知。

　　1954年朝鲜战争期间，玛丽莲·梦露穿着一件B-15夹克去韩国劳军，直接使这一款型成为了经典。

　　女权主义者未必是女人，他倡导女性穿裤子取代裙子，让她们在正式场合也可穿男装。

　　自20年代以来，虽然裤子已经成为女装的一部分，但各种正式场合一直拒绝女性着裤装出现。

　　20世纪30年代，女性穿裤子仍然不「安全」，1932年，著名的美国影星马莲·笛特瑞还因穿长裤在巴黎接头行走，被抓到警察局。警局要以「有伤风化」的罪名拘留她。因女权分子去警局外，迫于压力，警局才不得已将她释放。

　　1966年，Yves Saint Laurent（伊夫·圣·罗朗）推出了著名的「吸烟装」(Le Smoking)，完成女性在正式场合也可以穿着裤装的的着装革命。

　　该有的女性剪裁都有，该有的男性配饰一个不少——这种雌雄莫辨的设计，女性主义的宣告，在当时引起了轩然。

　　1975年，在巴黎Rue Aubritot的街口，Helmut Newton拍下了著名的YSL经典吸烟装女郎，成为了世界时装史上著名的中性风的象征。

　　吸烟装自此成为了YSL的招牌，也成为了永久保留的经典款。也成为了永久保留的经典款，每隔几年都会推出全新的吸烟装。

　　80年代女权运动全盛期，吸烟装随之变为宽肩线垫肩和窄裤脚，呈现上宽下窄倒三角形，塑造女性的strong power。

　　无论香奈儿时期的「女权」时装，还是YSL的吸烟装，最终表达的从来不是女人该穿什么，而是女人随时可以自由选择的权力。

　　期待两性互相尊重理解，平等和谐自由地发展的一天真正到来，每个人不再只是一个刻板标签下的个体，而是自由表达，活出自我。